一線工人摸爬滾打30年總結最全水電改造攻略，100%實用
2019-05-07 09:48
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家裝行業可能是最欠缺工匠精神的行業之一，見過太多的不規範施工，雖然這些不規範的影響也不大，但我們還是想給予揭露和提醒，由此小編精心寫了這篇文章，介紹目前裝修施工每一個工種的最高標準和施工規範。這樣業主裝修時，就知道如何去分辨施工的好壞，也知道該如何去要求裝修工人。
水電施工
一、放線不可馬虎
可能有細心的業主在步入自己的毛坯房後，會發現牆上有一條墨線。
這是開發商驗收時彈的約1米高的水平線。這條線是用激光自動水平儀在牆上打出位置，再用墨線彈出來的。
在家裝中，水電施工前也要“放線”，至少是要有一條1米高的基準線。當然最好是多放幾條，可以再放一條高約30公分的，做低位插座水平線；一條高約130公分，做開並的水平線。
那些一條水平線都不放，確定開關插座的位置是直接量一下離地高度的做法是不規範的，因為毛坯地面可能高低不平。
左右位置的確定也要嚴格按照圖紙來量出來；如果圖紙不詳，要按常規經驗來仔細測量。比如電視牆插座要居中，只是大概憑感覺就確定位置的肯定不規範，還是要用尺子量。
頂面布管，也要放線，不要覺得在吊頂裏面看不見就大差不差敷衍了事了。
彈兩條對角線，找出一個房間準確的中心。
二、水路可走頂
在國家標準GB50327—2001《住宅裝飾裝修工程施工規範》中，“衛生器具及管道安裝工程”一章裡有“嵌入牆體、地面的管道應進行防腐處理並用水泥砂漿保護”的介紹，說明國家標準裡並未要求水管必須返頂。開發商如果已走好水路或做了裝修，一般也是走地和走牆。
在行業標準JGJ367-2015《住宅室內裝飾裝修設計規範》中，“給水排水”一節裡有“水平給水管宜在頂棚內暗敷”的介紹。注意是“宜”，也不是“須”。
所以可以說，在國家標準裡，其實並沒說水路要返頂敷設。返頂敷設的做法是裝修行業在施工的過程中自己摸索出來的。
這樣做也的確是有好處的，最大的好處就是如果滲漏，容易維修；當然也有缺點，那就是成本高。
水路走地和走牆是沒問題的，材料和手藝不差的話，後期滲漏的可能性微乎其微。但這微乎其微的可能性，還是令很多人不放心，如果不放心，那就返頂走吧。
三、走頂切莫用白色水管
如果是走頂，還要注意不要用白色PPR管，因為白色的PPR管有透光性，這樣管內有光有水有空氣，就會進行光合作用，會滋生細菌和藻類，污染水質和堵塞管道。
可能會有裝修公司說吊頂內沒有光，其實吊頂上裝了燈具，很多也會透光到吊頂裏面。
走頂的話要用深色水管。如果用白色水管，要在外面套保溫棉。
熱水管套了保溫棉，冷水管未套
從保溫角度上是對的，但從衛生的角度上說，不對。其實保溫的意義不大，除非是超長距離的熱水輸送。
四、接頭一定要焊接
水管焊接不好常見的有三種：一是歪斜，二是焊的太淺，三是焊的太深堵塞管道。
歪斜可以直觀地看出來；焊的太淺如果是溶的深插入的淺也能看出來，但溶的淺插的淺一般也看不出來；如果看到管件側邊都燙化了，就有可能溶、插太深，管子裏面有可能堵死或變狹窄。
有的焊接歪斜和脫出，是溶插後沒等凝固結實就鬆手了，這種一般也能看出來，這種情況最容易出現滲漏。
雖然業主自已不容易細緻地檢測焊接的好壞，但好的焊接一看就是焊的周正，管件側邊無燙傷，焊口有溢出幾層褶皺。這種一看就是焊的比較不錯的。
另外水口應該表面平正，不歪斜
五、冷熱水管要保持距離
冷熱水管不能放在同一個槽裡。因為冷熱水管的膨脹和收縮不同，同槽長期會鬆動，造成空鼓。
冷熱水管的間距國家標準是不應小於20公分。實際操作中一般是15公分，因為冷熱出水口的間距是15公分，那水管的間距如果是20公分，要增加一個焊接頭才能實現。接頭多滲漏的機率就會大——滲漏都是在接頭處漏的。
六、水管開槽深度
熱水管開槽深度要比管徑深1.5公分，冷水管開槽深度要比管徑深1公分，這樣也是為了封槽後，能抵抗水管的熱脹冷縮，不至於形成空鼓。
水管的直徑一般是2公分，也就是冷、熱水管的槽分別深3公分和3.5公分。
七、試壓要準時
有一些水電工為圖省事，水路完工後不再試壓，的確很多水電工經驗豐富，試壓也是從無問題。但不試壓完全是不正確的做法。
試壓不可以水路一完工後就試，應該過12個小時再試。這12個小時是水路焊接後的保養期，如果壓力過大，有可能損傷焊接處。相比不試壓，一完工就試壓是更普遍的不規範現象。
試壓的壓力並不是越高越好。國家標準要求是工作壓力的1.5倍，自來水的壓力不會超過0.4兆帕，也就是試壓時至少要加壓到0.6兆帕。很多水電工是加壓到0.8兆帕，最高也就是0.8兆帕了，有些業主會要求壓力再大些去試，再大其實有可能損傷管道，一時看不出來，過幾年可能會出問題。
加壓後20分鐘，壓力下降不超過0.05兆帕為合格
八、電線要分色
電線不分色，或顏色混亂也是裝修中常有的問題。
一般用紅色表示火線，藍色表示零線，黃色或黃綠雙色表示地線。
很多水電工往往在電線不夠時出現亂用的情況，常見的有插座的火線、零線顏色相同，這樣就會出現火線、零線接反的情況。的確幾乎對所有的用電器來說，也不必區分火線和零線。但裝修時插座火線、零線接反是不合規範的。
九、線徑得夠用
普通插座至少要用2.5平方毫米的電線，廚房和櫃式空調至少要用4平米毫米的電線，照明至少要用1.5平方毫米的電線（實際操作中照明也是用2.5平方毫米的電線）。
這些之前已寫過。這裏補充說明的是，同一個迴路里線徑要一致。有個別人把火線用成合乎規範的線徑，零線用成較細的線徑。認為零線比火線荷載的功率小，這是不正確的觀點。
那麼還有一個問題，地線要與火線、零線等徑嗎？細想一下，這個不必，地線一般不帶電，它並不是和火線在同一個“迴路”裡的。這個要看漏電電流，比較專業，就不算了，總之是地線2.5平方毫米是可以的。
十、鎖母很重要
走線要使用鎖母。
這裏要補充的是，有些線路是從開發商的現有底盒裡引出來的，與這個老底盒的連接的確很難再加鎖母，怎麼辦？比較好的做法是線管要深入底盒內一點。不可底盒與線管留有距離，這樣一封槽，就把線固定死了，後期假如換線就無法拉動了。
十一、承重牆內鋼筋要保留完整
開發商設置的水電點位太過簡單，往往達不到便利的使用要求。業主自己裝修時設置水電點位如果避開承重牆，往往也達不到便利的使用要求。而且有的開發商澆鑄的承重牆鋼筋又太淺。
比較規範的做法是牆上開橫槽不要超過1米（包括非承重牆），遇到鋼筋不能切斷。不切鋼筋一般水電管也能埋進去。不切鋼筋，如果槽的深度達不到要求，那也要以房屋的結構安全為重。
不切鋼筋往往底盒埋不進去，很多水電工的做法是將底盒切的只剩下一個圈，這樣底盒就不結實了，比較規範的做法是不切鋼筋，把沒有鋼筋的地方挖深，底盒只切鋼筋擋到的地方。
十二、電線接頭不可馬虎
電線的接頭不可馬虎，線徑再粗，接頭接不好，導電面太小，還是白搭；另外如果接不好，後期還有可能鬆動，電阻會更大甚至斷路。
家裝中電線的接頭情況有大概四種：
一種是終端接法，這種情況要用其中一根線去纏另外幾根線，纏的圈數至少要五圈，然後用鉗子鉸緊，再把另外幾根線反折過來。
延長接法：延長接法也可以用上面的分支接法，用一根線往另一根線上去纏。也可以兩根線互纏，互纏也至少三到五圈，然後鉸緊。這樣的接出來疙瘩小，適合狹小的空間裡。
分支接法：這種情況要環剝幹線的絕緣皮約1公分多，然後用支線去纏至少5圈，鉸緊——一定要用鉗子鉸緊，以免後期鬆動。
多芯軟線與單股銅線的連接：燈具都是這種接法，一般燈具都是多芯軟線。這要把多芯軟線自捆一下在單股銅線上，再往單股銅線上纏繞三到五圈，再把單股銅線反折，壓緊多芯軟線。
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